Caminos de África (Madagascar)

 

Ir por los caminos te permite ver los pequeños poblados rodeados de arrozales y a la gente en sus quehaceres diarios. Esta zona del valle del Sambirano, al norte de Madagascar, no tiene casi carreteras ni pistas para vehículos, por lo que todo se debe hacer a pie, en bicicleta, en moto donde el terreno lo permite y en bote para atravesar los ríos.

Cuando es época de cosechas, todas tienen que ayudar, como estas niñas, desgranando el arroz recién cosechado.

Toca también dormir en sitios simples, en colchones de goma espuma en el suelo, pero te recompensa pensar que lo que pagas no va a las multinacionales como booking.com y en cambio llega directamente a sus habitantes.

Aprender de sus ritos, muy importantes en la población malgache, con tantas religiones y creencias diferentes, necesitaría de mucho tiempo para entenderlas desde nuestro mundo y nuestra cultura que todo lo simplifica. En este lago, habitado por cocodrilos, dos mujeres ofrecieron como ofrenda una vaca cebú por algún deseo conseguido.

En algunos poblados, donde el tipo de tierra arcillosa es la adecuada, los ladrillos se hacen a mano, amasando barro que se coloca en moldes para darles forma y luego secarlos al sol.

Muchas mujeres se ganan la vida con la venta ambulante, vendiendo en los pueblos lo que ellas o sus maridos han pescado en lagos, ríos y mares.

Para protegerse del sol, ellas se cubren sus caras con una pasta amarilla que también les deja la piel muy suave e incluso es un signo de belleza.

 

En el norte, en Antsiranana (en la época colonial se llamaba Diego-Suárez), las ruinas de las antiguas casas coloniales conviven con habitáculos hechos de chapas, eso sí, pintadas de colores.

Por la noche hay música en vivo en salas que son también visitadas por algunos turistas, como este lugar que se llama Taxi Be, donde a partir de las 12 de la noche las mujeres se transforman.

 

Mientras, al atardecer, los niños juegan en la playa con sus pequeños barcos de vela, aprendiendo a manejar los vientos hasta el momento de navegar en su propio barco.

Caminos de África (3)

 

El desierto mauritano

Las condiciones en los poblados del interior de Mauritania eran algo duras, ya que faltaba cualquier cosa que uno se pueda imaginar. Por eso descubrimos pronto que cuando venía alguien nuevo, lo mejor era llevarlo enseguida a su lugar de destino sin que pasara ningún día en la capital, cuya vida social, aunque no era para tirar cohetes, siempre era mucho más atractiva que en los poblados. Porque de no ser así, luego ya costaba mucho que se adaptara a su destino y lo que quería era volver lo antes posible a la capital.

Algunos se acostumbraban mejor que otros y ponían en marcha soluciones innovadoras, como Miquel, que empezó a construir unos pequeños huertos amasando excrementos de camello y haciendo con ello los bordes de los pequeños huertos que se volvían impermeables al agua, por lo que se podía regar esa pequeña superficie sin que el agua se escapara por los lados. Esto que nos parecía maravilloso a nosotros, les producía cierta repelencia a los lugareños por lo que pronto quedó en el olvido.

Los camellos se descuartizan sobre la arena, sirviendo su propia piel de mantel. Después al comerla siempre notas la arenilla que se ha colado 

Uno de los jóvenes que llegó de voluntario fue a trabajar a un poblado que estaba cerca del río Senegal. Allí conoció a una chica estadounidense que hacía también su trabajo de voluntariado con los cuerpos de paz de ese país. Le comentó que todo el mundo sabía que las informaciones que recopilan los integrantes de los cuerpos de paz en los lugares en los que están diseminados por el mundo son utilizados por la CIA para quien sabe que oscuros propósitos. La chica preocupada se lo contó por carta a su madre de Chicago y esta, que al parecer conocía a un congresista allí, se lo contó a su vez. El resultado fue que el embajador de EE. UU. llamó al embajador de España en Mauritania para pedirle explicaciones, este a su vez tuvo que llamar al responsable de la ONG y la cosa como era de suponer finalmente quedó en nada. ¡Cosas que hacen los diplomáticos para entretenerse!

Las mujeres de Naïm mostrando algunas de las conservas que habían hecho en el proyecto

En esos años 90 todo era muy precario en Mauritania. No sé si ahora hay cajeros automáticos, supongo que sí, pero en esa época no había y era muy complicado y engorroso cambiar dinero en el banco. Pero dada la gran cantidad de mauritanos que hacen negocios en las islas Canarias, había un comerciante, conocido del responsable de la ONG, al que podías ir con tu talonario de cheques de la cuenta española y le extendías un cheque por el contravalor de lo que querías en moneda local que el te pagaba al momento. Luego pasaban algunas semanas antes de que cobrase el cheque y por lo que se, el sistema siempre funcionó a satisfacción de todos.

Basta salir un poco de la capital para ver camellos por doquier

 

En uno de los viajes que hice coincidí en el aeropuerto con una pareja española, a los que conocía porque él llevaba la parte de mantenimiento en la embajada española. Su historia era algo triste. Junto a su padre habían tenido un negocio de pesca y de exportación de langostas en Mauritania. Se asociaron con un empresario mauritano que quiso ampliar el negocio por lo que les tocaba poner más dinero que no tenían, así que decidieron pedir un préstamo en España. Hipotecaron la casa que tenían en Las Palmas y cuando el negocio se fue al garete porque el socio les engañó se quedaron en la calle. En la embajada, conociendo la situación, le ofrecieron el empleo para que pudiera al menos poder tener un sueldo en el país ya que no tenía donde volver a Gran Canaria. En el aeropuerto era ella la que viajaba a Gran Canaria para hacerse una revisión médica y sentí algo de vergüenza ajena cuando ella le recordaba que en su ausencia no se fuera de picos pardos con alguna “negra”. Ya en el avión me tocó viajar con ella y fue uno de los peores viajes que he hecho en mi vida. Me contaba que odiaba Mauritania por lo que les habían hecho (que yo sepa solo les engañó uno) y lo que esperaba era que hubiera una guerra civil o de cualquier otro tipo para que los repatriaran del país y les mandaran a otra embajada y así dejar ese país al que tanto odiaba. Yo no veía el momento de llegar y alejarme de esa bruja.

Una mujer harratine (antiguos esclavos) con su hijo y un niño moro blanco

Pero si hubo una experiencia que me impactó fue la de Oualata, la última ciudad antes de la frontera con Mali, en la que Mauritania tiene un especial interés en que no se abandone ya que ello dejaría un enorme territorio junto a Mali como tierra de nadie. Todo ello a pesar de que los tuaregs siempre se han movido libremente en estos territorios sin la aberración de las fronteras rectilíneas fijadas por los franceses tras la descolonización. La ciudad también mantiene en su biblioteca algunos de los manuscritos religiosos más antiguos del país.

A esta ciudad se puede llegar por carretera, haciendo unos mil kilómetros por la carretera llamada de la Esperanza, casi rectilínea desde Nuakchot y luego hay que hacer algo más de cien kilómetros hacia el norte por el puro desierto, sin caminos y sólo con la pericia de navegación del conductor, trayecto que lleva de 3 a 4 horas.

 

En este viaje pinchamos dos ruedas. ¡Una odisea bajo el inmenso calor!

Fuimos a esta ciudad en mayo de 2000 contratados por un madrileño, José Corral Jam, que estaba ejecutando el proyecto financiado por la cooperación española “Rehabilitación sociocultural y económica de Oualata” de las casas de la ciudad, dada su experiencia como arquitecto conservador de la Alhambra y el Generalife de Granada.

Vista de Oualata con alguna de las casas restauradas

Para proporcionar un modo de vida a la población que todavía vivía en esta ciudad el proyecto incluía la perforación de unos pozos que proporcionaban agua a los huertos que se habían establecido y cuyas bombas eran movidas por la energía producida por paneles solares.

Casa restaurada en Oualata que servía de sede al proyecto y donde nos quedábamos

El cometido de mi amigo Carlos Nogueroles y mío era ver como mejorar la eficiencia del riego por goteo que se había instalado y enseñar a los técnicos locales como mejorar su producción. Recuerdo especialmente el primer día que fuimos a ver los huertos, un poco antes de las 8 de la mañana ya que a esa hora se ponía en marcha el riego. Delante de cada gotero había un pequeño pájaro, los que seguramente habrían hecho las delicias de cualquier ornitólogo, esperando que salieran las primeras gotas de agua, mientras picoteaban por aquí y allá las hortalizas de los huertos.  La única solución que se nos ocurría era que, dado que algunos ricos jeques de países árabes venían a esta zona con sus aves de presa para cazar, les pidieran que les dejaran algún halcón entrenado para que ahuyentara a los pájaros o que pusieran algún bebedero especial para ellos. Había otros problemas como que los moros blancos planteaban que ellos tenían más derecho al agua para abrevar a sus camellos que los negros que cultivaban los huertos. Después de quince días nos fuimos y esta fue la última vez que fui a Mauritania, por lo que no se como siguió el proyecto.

El agua lo es todo en el desierto. Los harratine son los encargados de sacar el agua de los pozos

Hay un libro muy interesante que escribió José Corral, basándose en los escritos de un albañil marroquí al que había contratado que se llama “Los esclavos de Alá” (Sirpus Literaria, 2009) que vale la pena leer, si te interesa Mauritania y el mundo árabe.

Y si hay algo que nunca me cansaba de mirar, eran las formas que el viento moldeaba en la arena 

Caminos de África (2)

 

La carretera de la Esperanza, una casi recta de 1100 km que llega hasta Nema, a las puertas de Mali, invadida por las dunas

Todos los que en algún momento estuvimos en la casa de la ONG Mon-3 en Nuakchot, veíamos a Mohammed hacer sus abluciones y rezar las 5 veces obligatorias al día (Fajr (alba), Dhuhr (mediodía), Asr (tarde), Maghrib (atardecer) e Isha (noche). No hablaba ni español ni francés y tampoco nosotros hablábamos hassanía, la lengua más habitual en el país.

Un tuareg que pasaba temporadas en Nuakchot, cuando pasaba por la casa, solía hacernos de traductor, lo que nos permitía recobrar conversaciones atrasadas con Mohammed. Todo y así, no siempre la traducción era lo efectiva que deseábamos ni parecía que el entendimiento fuera lo exacto que necesitábamos. Fue el caso de cuando un funcionario español de la embajada de España se nos quejó de que cuando venía a entregarnos algún documento que habíamos solicitado o alguna invitación para las numerosas fiestas que celebraba el embajador, no había manera de entenderse con el guardián, por lo que no fiándose de que el documento llegara a la persona indicada se volvía a la embajada con el papel de marras.

Le pedimos a nuestro traductor que le dijera a Mohammed que cuando viniera alguna persona preguntando por cualquiera de nosotros le diera una libreta, de la que solemnemente le hicimos entrega y que anotara ahí quien era, el día, la hora y el motivo de su visita. Pensábamos que con ello habíamos resuelto el problema. Pero no. Cuando volvimos a contactar con la embajada el funcionario nos dijo que no iría más a nuestra casa, dado que nuestro árabe loco prácticamente lo había secuestrado. Le había invitado a entrar y cerrando la puerta con llave, le había dado una libreta y con muchos aspavientos y gran profusión de palabras ininteligibles, señalándole la libreta, no le dejó salir hasta que no garabateó algo en ella.

El simpático Mohammed

Y así suele ser habitualmente el mundo de la cooperación, donde se toman decisiones y se dan directrices que luego, por la diferencia entre nuestras diferentes lógicas y maneras de pensar, unido a las diferencias idiomáticas evitan el entendimiento y llevan al fracaso de muchas de las cosas que se hacen.

Por lo demás, mi mochila con la ropa llegó en otro avión una semana después con lo que pude cambiarme de ropa y desprenderme de la chilaba.

 

Con mi turbante y mi reloj Cassio, que compré muy barato en el mercado local hasta que me enteré que Casio se escribe con una sola s

La embajada

La embajada, ya que hemos tocado el tema, era en esa época un lugar más que peculiar. Aunque no puedo demostrar casi nada de lo que voy a contar, sólo asegurar las cosas que vi con mis propios ojos, numerosos chismes correteaban entre los expatriados y sólo habría que preguntarle a la gente que estuvo ahí en alguna de esas épocas para confirmarlo.

La embajada es un enorme recinto amurallado, donde está la residencia del embajador y la de los diferentes altos cargos adjuntos a la embajada. El embajador vivía sólo en su gran mansión, donde unas cuantas veces al año éramos invitados los expatriados por cualquier festividad como por ejemplo el día de la Hispanidad. Aunque muchos de los que estábamos allí no comulgáramos con este tipo de fiestas ni con quien la dabas, no dejaba de ser una ocasión excelente para encontrarse con gente a la que no veías a menudo, para hincharse a comer, incluso cerdo (jabalí cazado por el propio embajador en las riberas del río Senegal), servido por los camareros musulmanes que no podían esconder su malestar al servirnos, pero sobre todo para ponernos ciegos de alcohol, ya que este no se conseguía en todo el país, pero sí que entraba a través de los envíos que le hacían periódicamente a la embajada desde España.

Se comentaba del embajador que tenía un criado negro, que caía mal entre sus otros empleados y que hacía lo que le daba la gana, pero al que mantenía porque era quien le suministraba por las noches mujeres a sus aposentos ….

El embajador tenía un pequeño zoológico en los jardines de la embajada donde acumulaba algunos animales que había conseguido en sus correrías de cacería a lo largo y ancho de Mauritania. Entre los animales se encontraban algunas gacelas y se decía comentaba que el embajador estaba molesto porque un macho molestaba mucho a una de las gacelas más jóvenes. Enfadado con esto, decidió hacer un intercambio con el embajador español en Argelia, intercambiando la gacela macho por otro animal que este le mandó, a través de lo que llaman “valija diplomática”.

Una de las diplomáticas españolas que estaba allí, agregada de no se qué, se hizo traer de Madrid un banco y una farola copia de las que se encuentran en el Retiro de Madrid, para sentirse como en casa

Esto son los pequeños ejemplos para que nos hagamos una idea de en manos de quienes estamos en estos países. Para saber quienes han sido los embajadores españoles en Mauritania se puede ver la siguiente página https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Embajadores_de_Espa%C3%B1a_en_Mauritania

Alumnxs del curso 

En Nuakchot lo que hacíamos era dar clases en una universidad técnica sobre agricultura ecológica, que se daba de forma teórica en las clases y práctica en los huertos de la ciudad.

 

Uno de los huertos de prácticas, con su correspondiente espantapájaros

Cuando no había clases, nos íbamos a un poblado, Naïm, donde había un proyecto de reforestar los alrededores para conseguir parar las dunas y proteger el pozo de agua del avance de las dunas. Si la arena llegaba a tapar el pozo, entonces ese poblado desaparecía y sus gentes se iban a otro sitio donde hubiera agua. A pesar de ello, a veces lo que plantábamos durante el día, los camellos se lo comían por la noche, el eterno dilema africano entre la agricultura y la ganadería.

Camellos en el poblado de Naïm

Caminos de África (Mauritania)

 

Mauritania, un país con un desierto inmenso cuya arena puede marearte hasta hacerte perder el sentido y al mismo tiempo formar las más bellas dunas imaginables que el viento va moldeando cada día, con el capricho de un escultor sin un fin concreto. La arena en las calles de los pueblos y ciudades, frente a las casas te descubre las huellas y saber si sus habitantes han salido o ya han regresado. Nunca olvidaré mi visión de Nuakchot desde el aire, cuando el avión de Air Mauritanie sobrevoló la ciudad, mostrándome ese mosaico de casas desperdigadas en un mar de arena, y pensé: ¡pero adonde me he ido!

Acababa de sacarme el título de Ingeniero técnico agrícola en la Universidad de La Laguna (1994), cuando desde la ONG Mon-3 asociada a la universidad de Barcelona contactaron con el Seminario Permanente de Agricultura Ecológica (SPAE), formado por estudiantes ligados al mundo de la agricultura ecológica en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Llevábamos algunos años trabajando en esta disciplina y habíamos alcanzado cierto renombre a nivel nacional por ser uno de los pocos movimientos estudiantiles, junto con otro en Sevilla, que estaba trabajando y proponiendo nueva formas de abordar la agricultura, enfrentándonos a las teorías de la revolución verde y también, lastimosamente, a casi todos los profesores de la Facultad, a los que molestaban nuestros planteamientos.

Techo de una pequeña jaima a la venta, y que me traje a Canarias

La ONG buscaba gente con experiencia en este tipo de agricultura que estuviera dispuesta a ir a Mauritania, donde tenían varios proyectos en marcha, además de estar planificando un Máster en Agricultura ecológica y soberanía alimentaria. Yo tenía experiencia en cooperación internacional ya que había trabajado unos años antes en Nicaragua, así que me ofrecí para ir.

En el aeropuerto de Las Palmas, un canario me cogió el pasaporte y el billete de las manos y me dijo que necesitaba mandar unos bultos para un barco pesquero estropeado con mi billete. Era mi primera vez viajando a este país y no me atreví a decirle nada. Eran otros tiempos y todavía los controles no eran tan estrictos ni te repetían constantemente por los altavoces que no dejaras tu equipaje desatendido y que cuidaras en todo momento de tus pertenencias. Seguí a ese hombre para no perder de vista mi pasaporte, y vi que hacía lo mismo con un par de viajeros igualmente poco avezados, consiguiendo colocar varios bultos con cosas que yo suponía que eran para el barco en el que decía que trabajaba. ¡Quién sabe!.

Tienda en Nuakchot

El avión iba atestado y me pareció intuir que había un par de mauritanos con su chilaba azul que iban de pie, aunque escondidos tras las cortinas de la parte frontal del avión. Un par de años después leí que la compañía de aviación Air Mauritanie ya no volaba a Gran Canaria, al prohibírsele porque al parecer esta práctica era habitual, ya que las autoridades españolas les obligaban a llevarse de regreso en el mismo avión a los pasajeros que habían viajado con ellos y no obtenían permiso de entrada en España. Al haber vendido todos los billetes y no haber asientos libres, simplemente los camuflaban entre el pasaje.

Todavía en tierra, yo miraba por la ventanilla intentando vislumbrar mi mochila entre aquel guirigay de bultos, bolsas y maletas que varios empleados se afanaban en subir al avión mientras yo veía que otros retiraban algunas de las maletas. Ya no había nada que hacer y me encomendé a Alá para que no le pasara nada a mi mochila, plegarias que no fueron escuchadas. Al llegar a Nuakchot no había mochila, pero al menos me habían venido a buscar al aeropuerto. Martí, el responsable del proyecto de Mon-3 me dijo que no me preocupara, que eso era habitual y que ya llegaría en otro vuelo. Lo primero que hicimos fue ir a comprarme una chilaba, lo que te permite lavar tu ropa mientras llevas ese atuendo, para nosotros parecido a un gran camisón y que te permite incluso ir libre de ataduras debajo, lo cual no es una sensación nada despreciable después de años de llevar calzoncillos y pantalones apretados, sobre todo en la década de los 80.

Martí hablando con alumnos del curso de Agricultura ecológica

La ONG tenía una casa bastante grande y estaba amueblada al estilo mauritano, con profusión de alfombras, sobre las que daba gusto echarse a dormir la siesta después de la comida del mediodía. Al parecer esta casa era de un mauritano rico, que vivía en otra parte y prefería alquilarla a una ONG extranjera por una cantidad nada desdeñable

La historia que se contaba era que cuando la ONG estaba buscando casa, encontraron esta entre las ofertas que había. Una vez acordado el precio, la única condición era que había que mantener en su puesto al guardián que había en la casa. Se le pagaba un salario que le servía para comprar comida y poco más y su función era cuidar una casa que estaba amurallada por lo que no había muchas posibilidades de que hubiera ningún robo, algo además poco habitual en un país con su estricta ley islámica. Mohammed al parecer  había sido anteriormente un rico ganadero con más de un centenar de camellos, con los que trashumaba por todo el país, buscando pastos propicios y lugares con agua. En la gran sequía que hubo en la década de 80 su rebaño se fue diezmando hasta morir el último, quedando en la más absoluta miseria. Volvió a Nuakchot y encontró a su amigo, dueño de la casa en alquiler, quien le ofreció un techo, en un cuarto que había en el patio, a cambio de que cuidara la casa. Y dicho y hecho.

Nuestro inefable guardián Mohammed en el patio de la casa de la ONG, al lado del cuarto que le servía de habitación

Casamance (Senegal) Abril 2026

 

Casa flanqueda por baobabs

Senegal es considerado como la puerta de África para quienes quieran introducirse por primera vez en este continente, por lo fácil que es moverse por el país y la amabilidad en general de la gente. Lo he podido comprobar en la zona de Casamance, donde no había estado antes, aunque hace años había estado en la parte norte, en Sant Louis. Casamance es una zona que sufrió especialmente la época colonial y después su aislamiento de la zona senegalesa del norte.

Viendo la vida cotidiana

No hay jefes hereditarios, ni esclavos ni sirvientes. Cultivan arroz para su subsistencia y son de religión animista. Esta etnia ha conseguido conservar sus tradiciones ancestrales con ritos iniciáticos en los bosques sagrados, ceremonias tradicionales y ofrendas a los fetiches.

Casamance cuenta con alrededor de 2 millones de personas que son aproximadamente el 8% de la población de Senegal y tiene 7 etnias principales: los no islámicos, Diola, Baínuk y Balant y los islámicos, Mandinga, Soninké, Toucouleur y Peul. Los diolas son la etnia mayoritaria en Basse Casamance y constituyen una sociedad igualitaria e individualista, con ausencia de estructura política organizada y de jerarquía social.

El viaje fue con un pequeño grupo de españoles con los que durante un poco más de una semana caminamos por senderos, pasando por pueblos donde la gente te saludaba y los niños salían corriendo a tu encuentro.

Otro día de caminata

Debido a los numerosos brazos del río Casamance, a los que ellos llaman bolongs, teníamos una barca que nos ayudaba a cruzarlos o a desplazarnos a otra parte cuando íbamos más lejos.

Nos alojábamos en sencillos campamentos rurales, en cabañas donde todo estaba muy limpio y que tenían lo esencial. También es verdad que después de caminar cada día unos 15 km bajo el sol, cualquier lugar está bien. Y lo mejor eran las comidas, en cada lugar diferente y a cuál más rica.

El grupo a la sombra de una imponente Ceiba

Este viaje me ha servido de desintoxicación del cacao, viendo los baobabs (Adansonia digitata) que nos han acompañado todo el camino, así como los neem (Azadirachta indica) que están por doquier y las imponentes Ceibas (Ceiba pentandra) que te indican que hay un poblado cerca porque suelen estar en su centro.

A pesar de ello pregunté si había cacao, pero nadie supo darme razón. Estoy convencido que por el tipo de clima también se daría, pero parece que se adapta mejor el anacardo (Anacardo occidentale), que se da también profusamente en Guinea Bissau, de cuya frontera estuvimos muy cerca.

Edu, nuestro guía Diola con un baobab especialmente bonito

Los fetiches también estaban presentes por todas partes, en los lugares que establecen como sagrados o bien como protección en la construcción de una casa o de otras actividades que realizan. Un mundo que en principio nos es algo extraño pero que tampoco se aleja tanto de ir a una procesión o de poner una vela en un altar para que se nos conceda un deseo.  

Fetiche donde pasada la adolescencia, solo se permite la entrada a los hombres

Fetiches de huesos en un árbol

Cuando llegamos a la playa se podían ver innumerables cayucos, algunos listos para salir a pescar, otros regresando, otros varados esperando días mejores. Te cuentan que antes se pescaba mucho más, pero los acuerdos pesqueros con países, entre ellos España, que traen sus grandes barcos a la zona, están esquilmando poco a poco la riqueza del mar del que dependen estos pescadores. Luego nos extraña que tantos se embarquen para llegar a nuestras costas y aspirar a una vida mejor.

También les afecta el cambio climático (que no están provocando ellos) que poco a poco va invadiendo sus costas y salinizando sus cultivos de arroz.

Efectos de la subida del agua en las costas

Al par de días de mi vuelta a Canarias, el 7 de abril, llegaba a la isla de El Hierro un cayuco con 169 personas, entre ellos 7 mujeres y 15 menores, que había salido de Gambia. Tardaron 7 días en una travesía que en avión se puede hacer en 2 horas. Estas personas proceden de Gambia, Senegal, Mali, Guinea-Conakri, Guinea-Bisau, Sierra Leona y Nigeria. Cuatro días antes había llegado otro con 159 personas, un gota a gota de la desesperación africana.

 

TONGA (Historietas de)

 

Cocinando a la manera de Tonga

Tonga debe ser de los países más raros que he visitado (2012). Lo tenía en mente desde que bastantes años atrás, conocí una persona de Tonga en un encuentro internacional en Alemania, y me quedó pendiente conocer ese país.

Es un país tan pequeño, que la capital Nuku’alofa es como un pueblo (23 000 habitantes), aunque con sus 171 islas (muchas deshabitadas) habría mucho que recorrer.

Islas e islotes para dar y regalar

Me llamó la atención de que el dueño del hotel donde me quedaba me dijo que los fines de semana le gustaba irse a una finca que tiene a unos 3 km de la capital, para desestresarse del ajetreo. Todo son puntos de vista en esta vida.

El cultivo del taro, uno de sus alimentos preferidos

Tonga es el lugar donde se dio el motín de la Bounty y era conocido por sus cazadores de ballenas y los caníbales que poblaban estas islas. Yo había ido para ver a estos enormes rorcuales y sabía que llegaba muy justo de tiempo.

Isla Uoleva. ¿Que más se puede pedir?

 Finalmente tuve que irme sin poderlas ver, mientras en el avión en el que me iba hacia Fidji comentaban que los pilotos habían vistos el día anterior a las primeras ballenas nadando hacia las islas.

Playas kilométricas sin nadie

En el blog https://coser1.blogspot.com/search?updated-max=2012-07-08T02:05:00%2B01:00&max-results=7&start=18&by-date=false se puede leer con más detalle algunos de los aspectos de estas islas que me parecieron fascinantes y que es de lo más cercano al paraíso, si es que existe, que he conocido.

Y también allí ya pedían que se consumieran productos locales