DANYI

Bogo

Nada más llegar a Kpalimé se acabó el cachondeo de las dos semanas en Lomé. Llego y no me dejan casi ni aterrizar ya que me toca ir a una zona donde hay una empresa que quiere invertir en cacao biológico y tengo que ir a ver las condiciones de la zona, de los productores, los terrenos y todo lo que haya que ver.

La zona está en la prefectura de Danyi, en la región llamada Plateau y que es muy accidentada, con pequeñas montañas y valles que suben y bajan sin cesar. De esta zona, de un pueblo llamado Bogo, era un primer ministro que hubo en el país y de esa época debe ser la carretera que a duras penas llega hasta allí. De Kpalimé tomamos la carretera durante unos 30 km que va a Atakpamé, que como es nueva se hace en un plis plas para luego desviarnos a la izquierda y hacer otros 30 kilómetros para los que con nuestra Toyota impecable tardamos 1 hora y media, en un continuo saltar de bache en bache. Mi chofer que se llama Apedoh (fácil de recordar, eh?) pone música reggae y con los baches es como si ambos fuéramos bailando con la música. Como nos pagan dietas en estos viajes, Apedoh se trae comida de su casa y se aprovisiona de pan, para así ahorrar lo máximo posible y no tener que comer en el restaurante. Lo que más me gusta de él es que se ríe de oreja a oreja. A veces le cuento algo gracioso y al cabo de un rato, sin venir a cuento, se vuelve a reír, recordando lo anterior.

La primera semana voy en el día y vuelvo, ya que quiero organizar un poco mi vida en Kpalimé ya que todavía tengo todas mis cosas en las maletas. Como solo el viaje me lleva 4 horas, apenas me quedan otras 4 o 5 para ver los terrenos. Como no hay carreteras para ir a las fincas, lo tengo que hacer a pie, lo que es agotador, tanto lo uno como lo otro. Para la semana siguiente me organizo para quedarme a dormir en un hotel que está a 20 minutos en coche de Bogo y que está muy bien a pesar de estar en esta zona tan deprimida.

Hotel Bel Air

Cuando llego al hotel por la tarde corre el aire fresco (está a unos 700 msnm) y se oyen los pájaros cantar y alguna motosierra al fondo. Alguna noche también se oye el crepitar del fuego ya que todavía es época seca y los agricultores aprovechan para quemarlo todo, los pastos, el bosque, las mala hierbas y en algún descuido, la casa de algún agricultor, como uno que me encontré el otro día.

Bosque quemandose en el camino a Bogo

Cada mañana a las 7 vamos hacia Bogo y por el camino veo pájaros de los que me pregunto cómo sobreviven entre tanto incendio. Dentro de mi incompetencia en este tema, me parece reconocer un Martín pescador con su azul eléctrico (y es que pesar de ser época seca hay infinidad de quebradas con agua, riachuelos y ríos) y uno que por su pico me recuerda al horn bill (o algo así) que he visto en Tanzania, aunque más pequeño. Luego hay gorriones, palomas y otros pajaritos que ni idea.

No voy a aburrir con detalles técnicos respecto al cacao, pero si con lo que veo pasando por los campos, las casa y las aldeas de la gente que vive aquí.

Principalmente cultivan manioc, igname, macabo, taro, patata dulce, banano, maíz, judías, y cacahuetes, además de frutos como el aguacate y productos de venta como el café y el cacao. Por cierto, hay mucha gente que cultiva cacao y no ha probado el chocolate en su vida.

La primera impresión es que esta gente vive de milagro: no hay luz ni al parecer expectativas de que haya, no hay agua corriente y les toca a las niñas y mujeres ir a buscarla balanceando enormes recipientes sobre sus cabezas a la fuente más o menos limpia más cercana. Las casas son de adobe, y aunque algunas tienen techo de zinc, la mayoría están recubiertas de un tipo de paja. La gente viste mal y la pobreza les sale por todos los poros. Los jóvenes intentan vestir a la moda, con pantalones rotos y camisas de logo, van caminando por senderos de tierra con su inseparable móvil y su cargador, buscando donde conectarse.

Los viajes de aquí a Kpalimé o a la capital pueden durar horas, no tanto por lo malo de los caminos sino por no encontrar transporte. Los coches-taxi solo salen cuando están llenos y llevan también como en Camboya dos personas delante y cuatro detrás, con la diferencia de que los culos aquí son tres veces más grandes. Se pueden encontrar motos que llevan de 1 a 2 pasajeros y que curiosamente el pasaje es más caro que el de los taxis ya que son más rápidas en estos caminos malos y, además, con el aire es como si llevaras aire acondicionado puesto.

Ahora es época de harmattan, el aire seco que viene del Sahara (la calima de Canarias) y que trae polvo en suspensión. Es la época de mayor calor del ano y el cielo no se ve, o lo que se ve es de color grisáceo. Pronto empezara a llover y dicen que refrescara.

La zona de Danyi limita con Ghana y a veces pasamos muy cerca de la frontera e incluso hay controles de aduana, un poco pobretones ya que no son pasos muy utilizados. Arriesgándome a que me vean saco la foto de esta aduana, ya que al ser un puesto militar está terminantemente prohibido sacar fotos (edificio estratégico ¡!)

Ya he descubierto una duda que tenia de la vez anterior. Las monedas no se las han llevado los chinos, sino que están en las zonas rurales y ahora, en parte, en una bolsa que tengo yo para eso, ya que al descubrir que aquí hay monedas, voy guardando todas las que puedo para cuando vaya a Lome. Ya tengo bastantes y pesan lo suyo. Por si acaso no voy a decir nada en Lome y dejare que siga circulando el bulo de los chinos.

No hay futuro

Destriando cafe

Y ahora el libro: partes de agricultura

·      -  El fruto de la victoria es escribir la historia

·      -  En el mercado de Ghana, la sal se vendía según los relatos árabes por su peso en otro. Durante la Edad Media y hasta el descubrimiento de América, Ghana era el principal proveedor del mundo mediterráneo.

·      - Los esclavos sudaneses eran muy apreciados como domésticos para las casas y como eunucos para los harenes de Egipto y Turquía. Los mossis, especializados en la castración proporcionaban muchos eunucos. Apenas si sobrevivía el 10% de los operados. Los esclavos machos, agrupados en caravanas, eran enviados al mercado encadenados por las piernas y el cuello. Las mujeres eran tratadas generalmente con más atención y transportadas a lomos de camello. Muchas de ellas morían en el camino. A mediados del siglo XIX partían anualmente de Kano cinco mil esclavos, de los que llegaban dos o tres mil al mercado de Murzuk, el centro sahariano de redistribución para África del Norte

·       - En África tener “algún bien” es poseer hombres y gozar de su trabajo.

·      - El objetivo de la guerra no es ocupar territorios sino capturar o esclavizar hombres; que el arte de la política consiste esencialmente en el gobierno de los hombres y no, en la administración de las cosas. De esta forma se constata, a través de la historia de los pueblos africanos, que las técnicas que podríamos englobar bajo el calificativo de “gobierno de los hombres” han sido siempre muy desarrolladas allí y llevadas hasta un grado de finura y eficacia casi desconocido en el mundo europeo.

Entrenandose para cuando sea mayor