Malawi (2)

Camino de Mozambique

Mi primer transporte se trata de un camioncito de medio tamaño, en el que me toca montarme en la parte de atrás y cuyo primer destino es la ciudad de Mangochi a unos 60 km. Nada más llegar a esta ciudad, me asaltan un montón de intermediarios de los que te quieren llevar a cualquier precio a uno de los buses, no importando si vas en esa dirección o no, si va salir en 5 minutos o en 5 horas. Ante el asedio a que me someten, lo que ellos se toman a broma y además exageran, opto por subirme al primer bus que veo y que por suerte va en mi misma dirección. El intermediario de este bus lo celebra eufórico mientras los demás lo felicitan y el pasaje pasa a buscarse otro entretenimiento, para mi alivio, ya que no me gusta ser protagonista de nada, y menos de historias ridículas.

Al cabo de las dos horas que hemos tardado para hacer los 74 km que nos separan de Liwonde, llegamos a este pueblo, algo desangelado. Como único blanco a la vista de nuevo me veo asediado, esta vez por algunos ciclistas que saben que quiero ir a algún sitio y ellos están dispuestos a llevarme. Como no parece haber otro tipo de transporte me decido por uno de ellos y le digo que me lleve al hotel que organiza los safaris en bote desde dentro del parque. Después de arreglar el precio con mi ciclista-taxista hacemos unos 5 km por caminos de tierra hasta llegar a la entrada del parque donde nos dicen que ese hotel ya hace unos meses que cerró, pero que hay uno nuevo que sólo está a otros 5 km que organiza también safaris. Como no parece haber otra opción nos dirigimos hacia allí, el ciclista al límite de sus fuerzas y yo bastante incómodo por el asiento y la mochila a la espalda. Por el camino, aunque intentamos hablar, no hay manera de entenderse. Yo le entiendo que me dice que le hable en inglés y que él me contestará en su lengua, el chichewa. Me parece bien y así lo hacemos, con lo que el nivel de entendimiento sigue igual o incluso peor que antes.

Parque Liwonde

El sitio, que se llama Bushman, también conocido por los inmensos baobabs que tiene, es muy bonito y pertenece a un sudafricano que está todavía construyendo y mejorando las infraestructuras del lodge. Me quedo en una tienda de campaña que ya está instalada, a la sombra de uno de los baobabs a pesar de que ya me han dicho que el bote está estropeado y sólo podré hacer un safari en vehículo al día siguiente por la mañana pero es que sólo de pensar en volver a subirme a la bicicleta infernal acepto cualquier alternativa.                                                   

Estamos muy cerca de una zona donde parece que vienen a abrevar los animales por la noche. Para proteger el campamento hay una valla metálica que tiene la posibilidad de electrificarse. Por todas partes se ven grandes montones de excrementos de elefantes. Al dar una vuelta por los alrededores he visto varios monos grandes (baboons) que dan un poco de miedo por el tamaño que tienen. Por si acaso me mantengo cerca del campamento. Pero quien no falta a la cita son los mosquitos que en cuanto se pone el sol acuden por miles a chuparte la sangre. Toca encender espirales y ponerse cerca del humo de las fogatas que hacen en el campamento para ahuyentarlos.

La palabra “safari” significa viaje en el idioma suajili. Por ello a lo largo del viaje, en los buses, la gente hablando en suajili, siempre repetirá la palabra safari, lo que para ellos es un simple viaje en bus o a pie.

Por la noche coincido cenando con un indio y un holandés que trabajan para el banco mundial, dos sudafricanos que transportan por tierra un barco hacia el lago y el dueño del lodge. De la conversación en inglés, que parece muy interesante, no entiendo prácticamente nada por lo que me prometo a mi mismo que aprenderé inglés en este viaje.

Al día siguiente, después de salir temprano logramos ver algunos antílopes, cerdos salvajes y una manada de búfalos en el “safari”. La verdad es que una vez descartado el viaje en bote, el safari ha perdido algo de interés para mí. Voy sólo con un chofer y un guía en un jeep algo destartalado. El guía me va explicando cosas, de lo que entiendo la mitad, o menos. Aunque intenta explicarme la diferencia entre los diferentes tipos de antílopes que vemos, a mi todos me parecen impalas. Vemos una enorme manada de búfalos y un sólo elefante.                                                  

A media mañana me pongo en camino hacia la frontera con Mozambique, el que yo pensaba que era mi verdadero destino, desde donde me he propuesto llegar ese mismo día a Cuamba, para coger al día siguiente el tren hacia Nampula y así conseguir hacer una etapa más en el viaje. La información que tengo en mi guía es que el tren sólo circula los días alternos en cada dirección, salvo los lunes, de ahí mi prisa, aunque luego esta información resultará falsa y ahora circula todos los días, sólo el “salvo los lunes” se mantiene.

Mi primer objetivo era Chiponde, el último pueblo de Malaui antes de la frontera. En Liwonde tomo un microbús y puedo sentarme delante, por lo que me las prometo muy felices de que por fin tendré un cómodo viaje. A mitad de camino me “traspasan” a un camión ya que el microbús, aunque tenía un letrero con el nombre del destino al que me dirijo, resultó ser sólo era un reclamo y me toca cambiarme a la caja del camión, con todos los demás pasajeros y bultos, entrelazando piernas y paquetes. Al mediodía llegamos a la frontera donde otra vez me encuentro en una tierra de nadie, desde donde hasta llegar a migración, para entrar a Mozambique, hay que hacer unos 4 kilómetros. De nuevo toca hacerlos en bicicleta, esta vez en un terreno ondulado donde mi ciclista se las ve y se las desea para subir algunas cuestas. No solamente es incómodo ir en la parte de atrás de la bicicleta cargado con todo el equipaje sino que además es un poco ridículo. Durante mucho tiempo retendré la imagen de un tipo sentado delante de mí, esforzándose en las cuestas a quien, a medida que pedalea en subida, la cabeza se le va perlando de pequeñas gotas de sudor. Qué difícil es esta Africa ¡

Cubierta del Illala