MADAGASCAR

 

Al volar desde Uganda via Kenia hacia Madagascar tuve la suerte de poder ver el Kilimanjaro. Este sistema montañoso está formado por 3 volcanes inactivos y el más alto tiene 5891 m con nieves perpetuas. Se estima que la nieve desaparecerá antes de 2050 debido al cambio climático. En noviembre de 2010, cuando me dirigía en bus hacia el norte de Tanzania también lo vi con nieve y escribí en mi cuaderno que le quedaban sólo unos pocos años de nieve. Pues de momento todavía tiene.

La caótica Tana

Aterrizo en la capital de Madagascar, Antananarivo, también llamada Tana para abreviar, y en el trayecto hacia el hotel me asombra la cantidad de gente que hay andando por la calle. Lo siguiente que me asombrará será la cantidad de indigentes y mendigos, familias enteras con sus niños pequeños que piden en la calle, sobre todo cuando ven que eres blanco. Cuando uno cree estar curado de espantos todavía se da cuenta que hay situaciones de pobreza que te impresionan.

Paso dos días en la ciudad, visitando el palacio de la reina, a la que depusieron los franceses llevándola al exilio a Argelia y paseando por la ciudad, llena de puestos en la calle que venden de todo. Voy al jardín botánico para ver algunas de las plantas endémicas del país y veo los primeros lémures. Sólo estoy aquí para tomar el avión que me llevará a la isla de Nosy Be, para luego pasar a la gran isla de nuevo, donde poder visitar la zona de cacao. Tomo el avión porque las carreteras del país están en muy mal estado como no tardaré en tener ocasión de comprobar.

La vista idílica de Nosy Be

La isla  de Nosy Be, aunque tiene zonas muy bonitas, se está orientando hacia un turismo de masas, de vuelos charter, sobre todo de Italia y algún otro país europeo, aparte de los sempiternos franceses que siguen colonizando el país económicamente. Están construyendo resorts en las mejores playas, cerrando en muchos casos los accesos a las mismas, o dejando resquicios muy difíciles de encontrar. Alquilo una moto para ver la isla pero en algunos sitios no consigo llegar a la playa, bien por el mal estado de las pistas o porque han cerrado el acceso. En fin, es todo lo que no me gusta y que me lleva a disfrutar de esta isla menos de lo que esperaba. Hago una excursión a dos islas, Nosy Komba, donde visitas una zona donde hay lémures a los que les dan plátanos para que acudan y a ti te ponen una cinta en la muñeca por la entrada que has pagado, como si estuvieras en Disneylandia.

Lemures en Nosy Komba (son de la misma especie y el color diferencia el sexo)

En la otra isla, Nosy Tanikely (habréis advinado ya que Nosy en malgache significa isla y Be significa grande) comemos en la playa al mediodía y luego puedes bañarte en una zona donde hay tortugas, peces, y el coral completamente destrozado por los turistas que se ponen de pie encima de los mismos cuando se cansan de nadar. Un desastre. Todo y así voy a volver porque tengo que coger el avión que me llevará de vuelta a la capital para tomar mi siguiente vuelo.

Por suerte, en Nosy Be me cambio del primer hotel que había escogido, que tenía un montón de mosquitos y me consigo una habitación preciosa, con suelo de madera que es lo que me vuelve loco y un balcón desde donde ver el ir y venir de los barcos de pescadores. Un sueño.

Mujeres en una playa de Nosy Be

Llega el día en que me toca irme a la isla verdaderamente grande, a la propia Madagascar, a la zona de Ambanja donde he contratado con una agencia que hace turismo comunitario un tour de 5 días, la mayor parte en bicicleta. El puerto de Nosy Be es caótico y uno no sabe que barco es el que le toca, pero de alguna manera consigo embarcarme en una lancha en donde me pegan la bronca porque me he sentado entre dos mujeres y la norma es que los hombres vayan en la borda por si hay algún problema. Yo lo que digo es que si hay algún problema aquí morimos todos, pero en fin, si así lo quieren, pues me cambio de sitio.

Al otro lado me espera Francisco, un malgache del norte que me acompañará los siguientes días además de otros 5 días adicionales en que iré visitando parques naturales hasta llegar a la ciudad de Antsarinana, también llamada Diego Suárez en honor de 2 portugueses (uno se llamaba Diego y el otro Suárez) que en épocas diferentes arrasaron la ciudad. Cosas que no se entienden.

Mi guía Francisco. Sin el me habría perdido irremisiblemente entre los campos de cacao

Nada más llegar dejo la maleta en el hotel y cogemos una bicicleta de montaña para cada uno y nos vamos a atravesar campos de cacao como si no hubiera un mañana. Pasamos por una finca ecológica llamada “Akesson Organic”, donde dicen que se cultiva uno de los mejores cacaos del mundo. Pasamos por zonas donde están abriendo las mazorcas que enseguida son seleccionadas por mujeres para ponerlo en sacos y llevarlo al beneficio central de la empresa. Todo está super controlado por un montón de gente empleada, desde trabajadores hasta guardianes y supervisores.

Abriendo mazorcas de cacao ecológico en la finca de Akesson

Los robos, ahora que los precios del cacao han aumentado están arreciando y la seguridad se ha convertido en un tema prioritario. Más teniendo en cuenta que la empresa le paga alrededor de 65 € mensuales (el salario mínimo fijado por el gobierno) a sus trabajadores. Esta empresa (Akesson) deja que sus empleados vivan en sus parcelas pero sólo en casas de madera y bambú, no pueden construir en cemento. También en las parcelas se avisa por medio de letreros de la prohibición de que los cebús pasen por las propiedades grandes, ya que a estos animales les gusta mucho el cacao, por lo que representan un gran problema si entran a una plantación. Para el otro problema, el de los robos, también hay varios avisos de lo que les pasará a quienes osen robar en alguna de las propiedades. También utilizan lo que llaman “fady” que es una especie de magia, que traerá desgracias a quien vaya en contra de ello, y que puede simbolizarse por un paño rojo, como se ve en la foto. No supieron traducirme la inscripción en árabe, pero parece que no dice nada bueno y que quienes lo entienden no van a robar y los que no lo entienden, por si acaso, tampoco.

¡Los avisos!

He intentado averiguar en internet quienes son los propietarios de Akesson y no he encontrado nada, aquí me han dicho que es una plantación de unos suecos. Tienen en total 650 hectáreas mientras la media de los pequeños productores es de menos de 1 ha.

Cerca de esta propiedad hay pequeños productores, viéndose enseguida la diferencia. Los árboles son de porte más alto, por lo que tienen menos frutos, probablemente no son variedades seleccionadas, están menos cuidados, comparten el territorio con otros frutales (lo que está bien en aras a la diversidad, aunque hay menos árboles de sombra) y están sembrados a diferentes distancias. Hay ylang-ylang, vainilla, pimienta, plátanos, …..

El orgullos Norbert presidente de la cooperativa Fanavotana

En uno de los pueblos donde pasamos, en Anjavimilay, hablamos con Norbert Mora, presidente de una pequeña cooperativa de sólo 12 miembros, pero que a su vez pertenece a una Unión que engloba a un total de 23 cooperativas. Dice que la producción de la Unión puede alcanzar, dependiendo del año, las 500 o 600 tn y le venden en fresco a la gran empresa Millot, que fermenta y a su vez le vende el cacao seco a Valrhona. Norbert planta en su terreno a 4 x 4 m, ya que dice que la tierra no es muy buena, lo que le da unos 600 a 700 plantas por ha. Lo del precio al que venden no me queda muy claro. Por un lado me dicen que la empresa de comercio justo Ethiquable les paga 6,40 € FOB, pero luego vienen las primas, la parte que les corresponde por SPP (asociación de pequeños productores) y la ayuda para el transporte a un puerto ahora más lejano ya que las conexiones con el puerto de Diego Suárez están mal por la pérdida de 2 puentes que se llevaron las lluvias torrenciales del año pasado.

Un oficio muy duro, el transportar por las horribles calles de las ciudades a pasajeros en estas vetustas bicicletas, llamadas cyclo-pousse, y que poco a poco van siendo sustituidos por los tuk-tuk importados de la India.